Автор уже писал про необходимость обратки и заделку штуцера обратки на заводской карбюратор (ДААЗ) на автомобиле Ока. Повторяться не будем.

В этой статье автор решил показать авторскую методику прокладки магистрали обратки на автомобиле Ока. Данная инструкция может использоваться читателем для самостоятельной прокладки магистрали. Нет смысла спорить о правильности тех или иных решений - безусловно, вариантов будет масса, но показанный далее вариант - установлен на большое количество автомобилей клиентов и каких-либо нареканий до сего момента не было.

Хотелось бы предупредить читателя от экономии усилий и установке короткого кольца обратки (с тройником перед бензонасосом) - полноценной обраткой такая установка считаться не может. Обратный слив топлива нужно тянуть до бензобака.

ШАГ 1 - магистраль. Покупаем магистраль - топливную стальную трубку. Её нужно проложить по днищу, один конец должен огибать бак. Второй конец трубки - доходить до уровня горизонтальной тормозной трубки за карбом. Стальная трубка по днищу крепится по-разному - я делаю полоски из кузовного металла, с дыркой посередине - в днище сверлим отверстие сверлом на 3 мм, полоску притягиваем на саморез к кузову. Края полоски огибают и обжимают стальную трубку (предварительно на магистраль нужно надеть куски резиновой трубки, что-бы хомут не тёр трубку). Можно придумать и иные варианты крепления. Трубка проходит по днищу, не уходя в тоннель пола. Вариант надежный и проверенный, если вы конечно не используете машину в качестве ледянки для спуска с каменистых утёсов. Полоску металла вместе с саморезом обязательно нужно залить антикором. На некоторых фото далее можно увидеть две магистрали - на этой машине магистраль подачи, проложенная по салону - прогнила, по-этому вместе с обраткой по днищу прокладывали новую магистраль подачи топлива.
Угловой щиток на правом лонжероне нужно снять (открутив три самореза) и вырезать болгаркой большой прямоугольный паз, через который пройдёт трубка обратки. Если саморезы не откручиваются, уголок щитка придётся отогнуть.

ШАГ 2 - соединение магистрали с карбюратором. В моторном отсеке остаётся лишь подсоединить обратку к карбюратору, на который уже установлен штуцер обратки. Соединяем тонкими топливопроводами трубку и пластиковый клапан обратки 2108 (продаётся в автомагазинах). Клапан не даёт топливу из бака вылиться через магистраль при перевороте машины и имеет на корпусе стрелку направления потока. Клапан желательно проверить продувкой, иногда попадаются бракованные. Клапан крепим пластиковым хомутом-стяжкой к застежке ремня бачка ОЖ. Далее трубка доводится до карбюратора и его штуцера. Трубка должна иметь некоторый свободный запас, т.к. мотор качается на опорах вперед-назад. Так же нужно обратить внимание на свободный запас пространства за корпусом воздушного фильтра - если его нет, то нужно заменить заднюю опору двигателя на новую, или поменять в ней сменный РМШ. В противном случае корпус воздушного фильтра может перетереть или перебить трубку. Хомуты используются не "нормовские", а тонкие прорубные - они лучше всего зажимают трубку. Резиновая трубка с оплеткой используется не от 2108 топливная (она слишком толстая), а от 2110 - там такая трубка ставится на обратку.

ШАГ 3 - топливозаборник. Теперь остаются работы с топливозаборником в баке. Под задним сиденьем вскрывается лючок, снимается топливозаборник, в нём сверлится отверстие, в него вставляется самодельный штуцер (кусок стальной тормозной или топливной трубки, согнутый буквой Г), затем он заклеивается Поксиополом с двух сторон. Некоторые запаивают его. Если клеить, то заборник обезжирить и промыть от грязи (646 растворитель, тазик, кисточка). Холодную сварку НЕ использовать! Только Поксипол!!! После отверждения клея заборник ставится на место.

ШАГ 4 - протяжка трубки над бензобаком. Остался последний этап - нужно протянуть резиновую трубку над баком. Рядом с родной топливной трубкой со стороны лючка протягивается вторая трубка - тонкая топливная (берем трубку от 2110, "обратка"). На некоторых машинах трубка топливоподачи приклеена с завода скотчем к баку - вот это проблема. Тогда вторая трубка может не пройти (не пропихнешь). Если не получится разрезать скотч, обводим стальную трубку с другой стороны бака, где щиток-теплоэкран. Главное, что трубка должна войти внутрь и нигде не тереться о края металла бака или щитка. Бак снимать НЕ НАДО, могут быть проблемы потом с вентиляцией (там две трубки внутри кузова).
Самый большой нюанс, что трубка от 2108 (толстая в оплетке) над баком не пролезает, а вот тонкая от 2110 - вполне. Если трубку удалось пропихнуть над баком, снизу ловим ее, вытягиваем вниз, соединяем со стальной трубкой, зажимаем хомутом и втягиваем в салоне всё это обратно. Обрезаем излишки трубки, подсоединяем трубку к штуцеру и закрываем лючок.

Обратка готова.

Статья написана: 1 января 2013 г.
Автор статьи, фото-видео материалов: © Квазар
Запрещены без письменного разрешения автора: перепечатка статьи целиком или частично, перепечатка и использование фото-видео материалов, равно как их изменение и редактирование в целях дальнейшей публикации на сторонних сайтах.